Skoda Octavia Forum

Hallo,

ich hatte auch etwas stärker gehebelt, da ich aber nicht genau wußte, ob ich dabei Leiterbahnen erwische, habe ich es gelassen. Hatte noch gesehen, dass seitlich von der Platine noch eine kleien Plaste-Nase vorhanden ist, die da einrastet. Allerdings brachte eine Hebeln an dieser Nase auch nix. Könnte vielleicht doch sein, dass man sich nun entschlossen hat, die Platine zu kleben. Denn normalerweise besteht ja kein Anlass, den Schalter auseinanderzubauen.

Grüße Micha

P.S. Ich vermute nicht, dass es die falschen Conrad-Bauteile sind. Die sollten schon denen von Reichelt parametermäßig nahe kommen. Könnte vielleicht Reini nochmal kontrollieren?! (Bestellnummern in meinem ersten Posting)

Hallo

also habe die anleitung von kromi nun nochmal gelesen und die ist richtig.
wenn eure platine so ausschaut wie meine dan geht das auch!
(habe jetzt schon 3 mit erfolg umgebaut)
die platine muß mit einem schraubendreher abgehebelt werden
sitzt sehr fest in den drahtbrückenkontakten.

ihr dürft aber den widerstand NUR an den beiden lötpunkten anlöten und er darf keinerlei kontakt zu der unter dem anschlußdraht des widerstandes liegende leiterbahn kontakt haben!!!!!!!
notfals mit tesa isolieren

reini

Hallo Reini,

die Platine sieht schon genau so aus, auch die Bohrungen für die LED und die Brücke sind vorhanden.
Welche Stelle (über den oberen LED?) der Platine ist denn die geeignetere zum hebeln? Sollte man zur Not diese Drahtbrückenkontakte etwas auseinander hebeln, damit die Platine etwas entgegenkommt?

Grüße Micha

Ja wird das beste sein heble die kontakte der drahtbrücken auseinander so gehts leichte ab, denn die platine hält nur in diesen kontakten, die ist nirgens geklebt oder sonstwas
reini

Ich möchte mich hiermit nochmal offiziell bei Reini für die Unterstützung bedanken!
Es müssen tatsächlich nur die Kontakte etwas auseinandergebogen werden, damit bekommt man die Platine auch ziemlich leicht raus.
Vor dem Einbau empfiehlt es sich, die Brücken nochmal kurz mit den
Kontakten zu verlöten, um einen besseren Kontakt herzustellen (vor allem bei der zusätzlichen Brücke mit der Büroklammer).

Grüße Micha

Hallo Leute,

nachdem letzte Woche meine Reichelt Bestellung endlich eingetrudelt ist, hab ich mich am Wochenende an den Umbau gemacht.
Resultat: Die rote LED zeigte nur Wirkung, wenn man die Armaturenbeleuchtung komplett runter dimmte. Ansonsten überstrahlte die grüne LED die rote.

Nachdem die LED also nicht so recht leuchten wollte und ich Reini fast in den Wahnsinn getrieben hatte ( ) und sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen werden konnten, war klar, dass die LED eine zu geringe Leuchtstärke aufwies.

Also bitte folgende LED benutzen: (Bestellnummer Reichelt)
SLK 3mm RT (nicht LED 3MM ST RT)

Die Anleitung wurde bereits entsprechend abgeändert.

Gruß! Kromi

P.S. @ex-sunny: Welche LED hast Du benutzt?

Hi,

na darauf muß man ja auch erstmal kommen!
Stimmt, wenn man das komplett herunter dimmt, sieht man den Unterschied, daß es nun orange oder besser ein bräunlicher Farbton wird.
Da ich die Dimmung aber selten benutze...
Weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal die Mühe mache, da ich die Brücken auch gleich mit angelötet hatte?
Ich hatte den Conrad-Typ: 18 45 60-33, LED 3mm, diffus, 2,25V verwendet.

Grüße Micha

Und schon grabe ich mal wieder nen Thread aus... %)

So, hab mich gestern auch mal an den Schalter gemacht - hatte ja genug Zeit aufa Arbeit - und wie ich die Platine so in der Hand habe fällt mir auf: "Wo zum Teufel is die Ecke wo der Widerstand hin muss?"

Tja, meine Platine is rund und hat diese Ecke dort unten nicht... Wird denk ich daran liegen, das ich den Lichtschalter mit eingebauten dimmer hab (also diesen kleinen Pimpel der bei draufdrücken rausspringt mit dem man dann die Beleuchtung dimmen kann und dann wieder reindrücken)

Hab dann allerdings noch die Kontakte für den Widerstand gefunden - bei der Drahtbrücke sieht die Platine auch etwas anders aus... aber das findet man schon...

Mein Problem jetzt ist nur: Wenn ich die NSL anmache geht zwar meine zusätzlich eingebaute grüne LED (meine std. Beleuchtung ist rot) an - aber die rote nicht aus... Ich erhalte also ein orange und nicht so ein schönes grün wie bei meinen NS - hat da schonmal jemand drüber nachgedacht, das zu beheben? Oder is das bei dem anderen Schalter evtl. automatisch so, das die std. Beleuchtung dann ausgeht? *nichtvorstellenkann*

Müssten ja eigentlich nur ein paar Bauteile sein, die in die platine noch mit eingesetzt werden müssen, um die rote LED abzuschalten, wenn die NSL aktiv ist...

Soweit ich weiss muss die Kontrollleuchteder NSL auch orange sein.
¨Hat sich jemand schon an dem Tunnellichtschalter zu schaffen gemacht?
Ich habe einen in rot

Habe das "Innenleben" des Lichtschalters schon schaltungstechnisch vor längerer Zeit beäugt.
Möchte niemandem zu Nahe treten, aber die hier in diesem Beitrag propagierte Lösung aus LED und Widerstand ist eine "Sparlösung".
Im Orginal, sprich der Platine, gehören neben der LED und dem Widerstand noch 2 weitere Widerstände und ein Transistor dazu.
Es sollte für Alle, die immer auf Detailtreue schwören, genau so wie bei der Anzeige der Nebelscheinwerfer funktionieren. Beim Einschalten der Nebelscheinwerfer wird die in der Kammer befindliche grüne LED durch die Transistorschaltung gesperrt, sprich sie leuchtet nicht.
Auf den Leiterzügen der Anzeigeplatine ist genau diese Schaltung auch für die Nebelschlußleuchte vorbereitet. Sie braucht also nur komplett bestückt zu werden und schon tritt der gewünschte Farbeffekt ordentlich ein.
Falls Interesse besteht, werde ich den Schaltplan der Platine mal schnell mit einem CAD Programm zeichnen.

Thomas